Светодиодный свет, Светодиод - что это?

Светодиодный свет

Обычный светодиод

 Как ни верти, а придется вначале коснуться законов обычного электричества. В наглядных примерах, конечно :) Все мы знаем - что такое 220 вольт - это то, что может как следует стукнуть, если не соблюдать меры предосторожности. Когда вы покупаете электроприбор, например, утюг - в паспорте написано, на какое напряжение он рассчитан. Обычно это 220 вольт. Но в этом же паспорте еще указаны такие параметры - переменное напряжение с частотой 50 герц. Зачем-то же производители упорно указывают эти параметры для вас ? Возьмите в руки любой технический паспорт на электроприбор и посмотрите - там указано, что напряжение питания должно быть - ~ 220 вольт, 50 Гц. Давайте разберемся - что это такое. Значок "~" означает, что напряжение должно быть переменным. В автомобильной бортовой сети, например, напряжение постоянное. И у пальчиковой батарейки оно постоянное. Разница простая - у постоянного напряжения есть плюс и минус - у переменного нет. А почему нет ? Все очень просто. В сети с переменным напряжением плюс и минус постоянно меняются местами. Один и тот же контакт - то плюс, то минус. Как часто ? А вот для этого и существует еще одно значение - 50 Гц. Что такое Гц ? Это одно колебание в секунду. То есть в нашей домашней сети плюс меняется с минусом пятьдесят раз в секунду. А теперь - какая практическая польза от этих знаний, какое это имеет оношение к светодиоду? Давайте разбираться. Предположим, у вас в руках лампочка на 220 вольт 100 ватт. Если вы ее включите в электрическую сеть - она засветится на все свои сто ватт. А если нам не нужны эти 100 ватт ? А нужно, скажем, 50 Вт ?  В этом нам поможет ДИОД. 

   Если разбить слово "светодиод" на составляющие, то мы получим "свето" и "диод". То есть это обычный диод, который еще и светится. Диод - это такой прибор, который лучше всего сравнить, например, с клапаном или ниппелем в автоколесе. Туда вы можете закачать воздух, а обратно - ниппель не пускает.  Обычный диод выглядит как черный бочонок с двумя выводами - плюсом и минусом. Вот его мы и можем использовать для практических опытов, которые многим помогают закрепить материал. Конечно, опасно начинать опыты сразу с 220 вольтами, но при должной осторожности ничего страшного не произойдет. Тем не менее, все опыты вы проводите на свой страх и риск :) Нам понадобится лампочка от холодильника на 220в, 15 Вт. Для нее нужно найти подходящий патрон и вывести из него два провода. Затем нам понадобится любой диод, который можно добыть, например, из любого неисправного телевизора или магнитофона. Чем больше он будет размером - тем лучше. Совсем маленькие брать не надо - 220 вольт все-таки. Возле него обычно есть обозначение в виде треугольника.
   Затем нам понадобится сетевой шнур с вилкой, некоторое количество проводов и паяльник. Для начала просто подсоедините лампочку к сети и запомните - как она светится. Затем отсоедините и соберите цепь по схеме слева. Не забудьте тщательно заизолировать изолентой все соединения. Включайте в розетку. Как видите, лампочка светит гораздо хуже. Это и неудивительно - она теперь получает только половину нужного ей напряжения - вторую диод не пускает. Если опыт у вас удался, а диод достаточно большой - вы теперь можете сделать любую свою лампочку пратически вечной. Например, светит у вас в коридоре лампа на 50 ватт и постоянно перегорает. Возьмите 100 ваттную, включите ее через диод - светить она будет примерно как 50 ватт, зато не будет перегорать. Есть, правда, один нюанс - диод должен быть расчитан на напряжение 350-400 вольт и ток не менее ампера. Лучше всего купить такой в магазине радиодеталей. 

   Ну, раз мы разобрались с тем, что такое диод, есть смысл перейти к интересующей нас теме - светодиоду. У светодиода, как теперь понятно, тоже есть плюс и минус.  То есть для его работы нужен источник постоянного напряжения - аккумулятор, батарейка, блок питания. На блоке питания должно быть указано, что он выдает постоянное напряжение (DC). Обычно на крышке блока есть наклейка такого содержания.
Input - ~220V 50HZ, 
output - 12v, 0,5 A DC 
Это значит, что такой блок может выдать постоянное напряжение 12 вольт и ток 0,5 ампера.
Отметим, что зарядное устройство для сотовых телефонов - это тоже блок питания. Оно обычно имеет параметры 5-6 вольт, 0,2-0,5 А. Зачастую его очень удобно использовать для питания светодиодов, потому что зарядное устройство стабилизирует ток. Но об этом позже, в следующих статьях. 
   Нам важны два параметра - рабочее напряжение светодиода и ток. Рабочее напряжение светодиода называют еще "падением напряжения". В сущности, этот термин обозначает, что после светодиода напряжение в цепи будет меньше на размер этого самого падения. То есть если мы подадим питание на светодиод, у которого падение напряжения 3 вольта, то он эти три вольта сьест, и включенному после него в эту же цепь прибору достанется на 3 вольта меньше. Но самое главное, что нужно усвоить - светодиоду важен ток, а не напряжение. Напряжения он возьмет столько, сколько ему нужно, а вот тока - сколько дадите. То есть если ваш источник питания может выдать 10 ампер - светодиод будет брать ток, пока не сгорит. Логика тут простая - подключенный светодиод потребляет ток и начинает греться. Чем сильнее он греется - тем больше тока через него может пройти - он же от нагрева расширяется. Вместе с током растет падение напряжения на диоде. И так пока не сгорит совсем - ток-то никто не ограничил. А делать это надо обязательно, используя ограничивающий элемент.  
   Отметим, что если источник питания имеет выходное напряжение, равное рабочему напряжению светодиода - ток ограничивать необязательно. То есть если у вас есть, например, белый светодиод и аккумулятор на 3,6 вольт от сотового телефона - можете прямо к этому аккумулятору и подключить - ничего светодиоду не будет. Он и рад бы побольше тока хапнуть - а напряжения не хватает. Так что аккумулятор от сотового на 3,6 в - идеальный источник питания для экспериментов с белыми и синими светодиодами. Почему только с ними - об этом в других статьях.
В общем, последовательно со светодиодом нам нужно поставить этакий кран и закрутить его на нужное нам значение. В роли такого крана могут выступать разные приборы. Самый простой из них - резистор. Как правильно ограничить ток светодиода говорится в  статье о подключении светодиодов в авто.

Оптические аспекты использования светодиодов

  
   Предположим, мы научились подключать светодиод и ограничивать его ток. Встает вопрос - а насколько сильно он светит ? Тут нам придется немного окунуться в оптику.
   В числе свойств светодиодов, особенно мощных, часто указывается тип распределения света. Обычно это так называмая Ламбертовская диаграмма. Дальше мы ее и будем рассматривать как самую распостраненную. Что этот термин обозначает ? "Ламбертовский" светодиод светит во все стороны одинаково, независимо от направления. Если бы светодиод был шариком, он бы во все стороны светил одинаково - вот суть диаграммы Ламберта. Чтобы было понятно- солнце - это ламбертиановский источник.  Стандартная конструкция светодиода - кристалл, тонкая пластинка, которая светится. Посмотрите в прозрачное окошко светодиода - и вы этот кристалл увидите. К нему идут тоненькие проволочки контактов. Если подключить воображение, то можно представить свет, идущий от светодиода, как сферообразное облако, висящее над ним. Свет - это же маленькие частички, называемые фотонами. Значит,  над светодиодом висит шарик, наполненный фотонами. И чем больше света испускает светодиод - тем больше шарик, тем дальше летят фотончики, толкая и вытесняя друг друга. Больше всего их летит вверх перпендикулярно плоскости кристалла, поэтому максимальная сила света светодиодов - 90 градусов относительно горизонтальной оси.  Надеюсь, теперь вам стали более понятны диаграммы, которые приводят производители светодиодов :) Чтобы стали совсем уж понятны - давайте рассмотрим пример.
   Примем, что есть светодиод, вверху которого висит излучаемая им световая сфера диаметром 1 метр (хор-роший светодиод ! :)).
Нижняя шкала - это расстояние до верхушки этого метра, верхняя - градус излучения. В соответствии с этой диаграммой больше всего фотонов - на оси с градусом 0. Чем дальше отклонение от оси и чем больше расстояние от кристалла - тем меньше плотность фотонов. Нужно также не забывать, что свет - это волна, не зря же для характеристик указывают длину волны. Соответственно, нашу световую сферу можно представить как электромагнитное поле с определенной плотностью.  Но это уже дебри - пойдем дальше  
 

Угол половинной яркости

   Производитель обычно указывает такой параметр, как двойной угол половинной яркости. Что означает этот термин ? Как мы выяснили, максимум света светодиод дает в центре, то есть угол равен нулю. Соответственно, чем дальше от центра, тем меньше света. Угол половинной яркости - это когда на "0" градусов светодиод дает 100 условных единиц света, а, например, на 30 градусах (относительно оси "0") - 50. На рисунке I - сила света, Imax - максимальная сила света. ImaxCos - половина силы света. Почему "двойной" - умножаем градусы на два, светодиод же симметрично светит. В итоге мы получаем симпатичный равнобедренный треугольник света. За пределами этого треугольника тоже свет есть, но точка отсчета для характеристики светодиода - это половинный угол. 
 

Кандела

   Теперь можно рассмотреть, что же такое Кандела. Кандела - это, по старому, "свеча". Помните, раньше говорили - люстра или лампа в сто свечей ? В прежние времена нужна была какая-то точка отсчета. Договорились взять нужной толщины свечку, зажечь и считать ее эталоном, этим самым канделом. В наши времена, конечно, считают по-другому. Я не буду подробно объяснять - как, это за рамки статьи уже выходит. Просто есть единица измерения силы света, и она называется Кандела. Ее основная особенность - применение для измерения силы света направленных источников. Вот почему для 5 мм светодиодов значения указываются в канделах, точнее, милликанделах (1 cd=1000 mcd).
Пришло время разобраться, чем 5 мм светодиоды или любые другие в пластиковом корпусе отличаются от мощных.

Особенности конструкции индикаторных 5 мм светодиодов

   Как уже говорилось выше, светодиод - это излучающий свет кристалл. Рассмотрим конструкцию светодиода в 5 мм пластиковом корпусе. При внимательном рассмотрении мы обнаруживаем две важных вещи - линзу и рефлектор. В рефлектор помещается кристалл светодиода. Этот рефлектор и задает первоначальный угол рассеивания. Затем свет проходит через корпус из эпоксидной смолы. Доходит до линзы - и тут начинает рассеиваться по сторонам на угол, зависящий от конструкции линзы. На практике - от 5 до 160 градусов. Для обозначения силы света таких светодиодов как раз и используется кандела. Светодиоды с направленным свечением излучают свет в некотором телесном угле. Чтобы понять, что такое телесный угол, достаточно представить следующую картину. Вы берете фонарик, включаете и помещаете его в пожарное ведро в самый низ, затем закрываете крышкой. Свет внутри, соответственно, имеет вид объемного конуса по форме нашего ведра. Вот этот конус, ограниченный крышкой - и есть телесный угол. Попробую объяснить смысл распределения света попроще. Допустим,  сила света нашего фонаря -  1 кандела, то есть 1000 милликандел(чтобы было более образно, можно считать милликанделы фотонами :)) Если и дальше идти по аналогии, у нас есть полное ведро милликандел. Объем ведра при желании можно вычислить - добро пожаловать в геометрию :) Соответственно, если мы возьмем ведро в два раза больше - милликанделы равномерно по нему распределятся, то есть больше их не станет, просто снизится плотность. Поэтому не гонитесь за канделами, когда выбираете светодиод - чем шире его угол, тем меньше кандел - у одного и того же.  Во всех этих объяснения можно найти ответ на сакральный вопрос - сколько надо светодиодов, чтобы заменить стоваттную лампочку. Об этом - далее.

Особенности конструкции мощных светодиодов

В отличие от индикаторных светодиодов, мощные - это не только прибор, но и маркетиновый продукт. На сегодняшний день между крупными производителями происходит настоящая гонка за люмены - кто больше ? И никого не волнует, что люмены эти надо еще применить. Давайте по порядку.
Основное отличие мощного светодиода от индикаторного в чистом виде  - сведение к минимуму каких-либо препятствий для выхода света из корпуса светодиода. Поэтому мощные светодиоды имеют ламбертовскую диаграмму. К чему это приводит на практике ? Вы включаете светодиод и получаете симпатичный световой шарик над ним. И что дальше делать ? Как им осветить нужную вам поверхность ? Очевидно, что нужно сделать поуже угол излучения. Вам приходится применять различную оптику или рефлекторы, что неизбежно ведет к потерям, а значит и снижению светового потока. Поэтому, если, купив мощный светодиод, вы не обзавелись хорошей оптикой, причем рассчитанной именно на его конструкцию - рано радуетесь - головная боль еще впереди. Доставить нужные вам люмены до поверхности, которую нужно осветить - непростая задача. Впрочем, если вам просто нужно осветить помещение - можно обойтись и без оптики - достаточно рассеивателя.

Люмен

Как вы уже поняли, канделы для оценки силы света мощных светодиодов не подходят. Для этого существуют люмены - это общее количество света, которе может дать светодиод при подключении с заданными значениями тока и напряжения. Помните аналогию про пожарное ведро ? Здесь она тоже подходит. Будем считать, что если светодиод имеет силу света 100 люмен - то в нашем ведре будет 100 люмен.  Обычная электрическая лампочка на 100 Вт - это тоже ламбертовский источник. Средняя светоотдача этой лампочки - 10-15 люмен на ватт. То есть 100 ватт лампы накаливания дадут нам, скажем, 1000 люмен. Значит, чтобы заменить лампу 100 вт светодиодами, нужно 10 шт по 100 люмен. Вот так вот все просто ? Нет, к сожалению. Мы подходим к такому термину, как ЛЮКС.

Люкс

Люкс - это соотношение количества люмен и освещаемой площади. 1 люкс - это 1 люмен на квадратный метр. Допустим, у нас есть квадратная поверхность площадью один метр. Вся она равномерно освещена лампочкой, расположенной на некотором расстоянии отвесно сверху . Для этой лампочки производитель заявил освещенность 100 люкс. Берем прибор, называемый люксметр и померяем в любой точке нашего квадрата, мы должны получить 100 люкс. Если это так - производитель нас не обманул.  Это касается источника света, который во все стороны светит одинаково (ламбертиановский источник ). Но светодиод наибольшую силу света имеет на оси, перпендикулярной плоскости кристалла. Иными словами, подвесив светодиод на потолок и померяв люксметром, мы увидим, что чем дальше от оси, тем меньше показания прибора.  Все вы наверняка сталкивались с точечными лампами накаливания - это так называемые "зеркалки". Задняя часть колбы у этих ламп  покрыта зеркальным составом, и светят они только вниз.  Вот вам и аналог. 

Продолжу тему и постараюсь ответить на несколько  наболевших вопросов, связанных со светодиодами и светодиодными лампами.
"Лучше зажечь маленький свет, чем проклинать темноту." Конфуций.

В предыдущей статье я постарался наиболее доступно объяснить - что такое светодиод и с чем его едят. Думаю, далее есть смысл рассмотреть особенности применения светодиодов для освещения в сравнении с традиционными источниками света.

Светодиодная лампа

   Многих смущает высокая стоимость светодиодных ламп. Давайте рассмотрим - почему же они такие дорогие. Что такое лампа накаливания ? Стеклянная колба с цоколем, внутри которой находится вольфрамовая спираль. По сути своей, это вовсе не лампа, а нагревательный прибор.  КПД обычной лампы накаливания не превышает 5%. На 100 ватт потребляемой мощности она вырабатывает всего 5 ватт света - все остальное уходит в тепло. Ни о какой экономичности говорить здесь не приходится, именно поэтому во всех странах начали массово запрещать этот источник света. 
   В качестве альтернативы предлагаются КЛЛ - Компактные Люминесцентные Лампы. Здесь КПД достигает 20%. Источник света - пары ртути, которые заставляют светиться люминофор. Говорит само за себя. Разбивать такую лампу у себя под носом я никому не порекомендую. К тому же цена таких ламп немаленькая - качественные стоят 300-400 рублей, а недорогие китайские часто выходят из строя, ведь КЛЛ - это сложный электронный прибор, удешевить который можно лишь за счет уменьшения надежности.  К тому же очень остро стоит вопрос утилизации неисправных ламп. Боюсь, что основная масса будет попадать в мусоропроводы и на свалки, что нанесет непоправимый вред экологии. Ко всему прочему недорогие лампы зачастую имеют мертвенный цвет свечения, мерцают и выдают в сеть такие помехи, что телевизор начинает барахлить. Их яркость нельзя регулировать - забудьте про диммеры. Их габариты зачастую превращают симпатичную ранее люстру в уродливый пучок стеклянных трубок. В общем, кошмар :)

Драйвер для светодиодной лампы 220 В

  Итак, из чего состоит светодиодная лампа ? Безусловно, один из важнейших компонентов - светодиод. От того, какой он, зависит то, как светит наша лампа. На рынке сейчас предлагается огромное количество светодиодов самых разных производителей, зачастую с большой разницей в цене. Их основной параметр - количество люмен на ватт. У дорогих светодиодов световой поток выше. Но что немаловажно - заодно они меньше греются, ведь у них выше КПД. А значит, лампа на дорогих светодиодах будет долговечнее и экономичнее. Но, как ни парадоксально, не светодиод важнейший компонент. 
   Как вы помните из предыдущей статьи, очень важно ограничить ток светодиода, чтобы обеспечить его бесперебойную работу в течении нескольких лет. Поэтому первый и главный компонент светодиодной лампы - драйвер. Это довольно сложное электронное устройство, имеющее соответствующую стоимость.  На рынке достаточно недорогих светодиодных ламп с кучей маленьких светодиодов и даже относительно недорого. На практике такие лампы живут максимум 3-4 месяца, да и то за это время теряют половину яркости. В этих лампах экономят на драйвере - там его просто нет. Не покупайте такие лампы - мой вам добрый совет.
   Далее, хоть из всех источников света светодиод имеет самый высокий КПД, он, тем не менее, у лучших образцов на уровне 40-50%. А это значит, что в грубом приближении на каждый ватт выработанного света мы получим 1 ватт тепла, которое тоже нужно куда-то деть.  Поэтому второй немаловажный компонент светодиодной лампы - радиатор. Обычно он изготовлен из алюминия или его сплавов и имеет сложную форму, а значит, тоже стоит некоторых денег.  
И, наконец, это оптика. Поскольку светодиодный свет пока недешев, производители стараются не потерять даже малую его толику. Для достижения нужного результата применяют различные оптические системы, получая как точечный источник, так и лампу, которая светит во все стороны. Для этого применяют линзы, рассеватели и другие виды оптики. Надеюсь, теперь вы понимаете, как некорректно сравнивать стоимость лампы накаливания со светодиодами. 
   "А зачем мне такие сложности" - спросите вы ?  "Лампочка накаливания стоит 10 рублей и при этом нормально светит. Почему я должен платить такие деньги за эти "новомодные" светодиоды ?" Попробую ответить на этот вопрос. Вот у вас в зале светит люстра, в которой стоят 5 ламп накаливания стоимостью 10х5=50 рублей. Потребляет такая люстра 500 Вт в час. Если вы ей пользуетесь 5 часов в день, то расход электроэнергии составит 2,5 кВт в сутки. При стоимости 1 кВт в районе 3 рублей (на начало 2010 года), месячная сумма составит  225 рублей. В год - 2700 руб. В дополнение к этому вы за год поменяете все пять лампочек пару раз - они сейчас отвратительного качества - значит сумму можно смело округлить до 3 000. Надеюсь, в процессе замены вы не навернетесь с табуретки или не разобъете плафон, поэтому моральные страдания приплюсовывать не буду ;). А вот цоколь, который остался в патроне и который вы с руганью выковыриваете плоскогубцами - не редкость. 
   Качественная светодиодная лампа, которая заменит 100 Вт лампу накаливания сейчас стоит около 2000 руб РФ. Пять таких ламп, соответственно, обойдутся вам в 10 000 руб. Потребляет такая лампа около 15 Вт. 5х15=75 Вт/ч.  За год это около 400 руб.  За пять лет при самом плохом раскладе эти лампы окупятся. Срок службы качественных светодиодных ламп - около 50 000 часов, то есть при режиме 5 часов в сутки они проработают 27 лет ! Даже если этот срок будет вполовину меньше - вы все равно экономите кучу денег.  Понятно, что непривычно вести подсчет в таких категориях - годы, десятилетия... Но новые реалии заставят это делать рано или поздно. Я ведь не пытаюсь убедить вас, что светодиоды - это дешево и сердито. Но и считать чрезмерно дорогими их нет оснований. Они просто - другие... Прогресс не стоит на месте, и светодиоды дешевеют с каждым годом. Но начинать пользоваться ими лучше уже сейчас, потому что опыт не купишь ни за какие деньги. 

Сколько светодиодов нужно, чтобы заменить 100 Вт лампу накаливания

   А теперь я попробую ответить на самый наболевший вопрос - сколько светодиодов нужно, чтобы заменить 100 Вт лампу накаливания. В сущности, человек, внимательно прочитавший мою первую статью, способен догадаться и сам. Но дела, работа, голова уже вечером не варит... Я все понимаю.:) Итак, приступим.
   100 Вт лампа накаливания производит, в среднем, 1200-1300 люмен. Таким образом, если мы хотим получить ее эквивалент, мы подбираем светодиодную лампу, которая выдает столько же люмен, то есть смотрим на коробочку, в которую лампа упакована. Если текст на английском - это выглядит как, например, 1200 Lm. Просто, правда ? :) Но здесь есть интересный момент. Лампа накаливания дает нам мягкий желтый оттенок свечения - для большинства из нас он является наиболее комфортным. И если мы хотим, чтобы светодиодная лампа давала такой же оттенок, нам придется усвоить еще несколько терминов. Один из главных - цветовая температура. Не буду вдаваться в физические аспекты этого термина, скажу проще. Все серьезные производители указывают на коробке цветовую температуру. У лампы накаливания температура около 3000К.  Значит, подбирая подходящую лампу, внимательно посмотрите значение температуры, указанное на коробке. Чем выше температура цвета - тем белее лампа. Для приблизительной замены лампы накаливания подойдет цветность в диапазоне 2700-4000К. Еще одно важное значение - коэффициент цветопередачи. Чем он выше - тем лучше лампа. Его указывают редко, но для для большинства светодиодов это значение  равно 75-90. А вот у дешевых КЛЛ может и около 50 быть, поэтому они при включении производят жуткое впечатление. Поэтому ваш минимум - 70. 
   Следующий очень важный момент - диаграмма рассеивания. Лампа накаливания светит "вкруговую", тогда как 90% ламп на базе светодиодов имеют направленную диаграмму. Это значит, что они могут освещать только конкретную точку, а не пространство вокруг себя. Те же светодиодные лампы, которые могут светить вкруговую, делают это так плохо, что своих денег не стоят... Поэтому несколько раз подумайте, прежде чем приобрести модную новинку. 
   Ну а что касается любителей изготовить лампы самостоятельно - правильно подбирайте светодиоды по параметрам. В технической документации всегда есть значение Лм/Вт, то есть сколько люмен производит светодиод на 1 Вт потребляемой мощности. Там же указана его цветовая температура.